Noch nie von Khoja Ismaili Cuisine gehört? Es ist Zeit für eine Veränderung

Kampf um die Rettung der Küche der Khoja Ismaili Diaspora vor dem Auslöschen.

Bharazi ist, wie die meisten Eintöpfe, ein einfaches, herzhaftes Gericht. Es beginnt mit einer herzhaften Basis aus Zwiebeln, die goldbraun gebraten werden, und gehackten reifen Tomaten, Knoblauch und Chilischoten natürlich. Rühren Sie eine Dose Kokosmilch einBringen Sie alles zum Kochen, bevor Sie Taubenerbsen - den Stern - hinzufügen und die Hitze auf köcheln lassen. Zehn Minuten und eine Prise Zitronensaft später kann es über Reis gelöffelt werden. Oder servieren Sie die Bharazi für einen echten Leckerbissendie flauschigen, leicht gesüßten Kokosnusskrapfen, die daneben als Mandazi bekannt sind.

Sie haben wahrscheinlich noch nie von diesen Gerichten gehört. Sie fragen sich vielleicht, woher sie stammen, ob sie indisch, ostafrikanisch oder aus einem anderen Land stammen. Sie fragen sich vielleicht auch, welche Kombination von Zutaten für Sie seltsam erscheintAber Sie müssen sich nicht wundern, warum Sie noch nie davon gehört haben, da es mit Macht zu tun hat: Wer hat es und wem werden seine Vorteile verliehen. Macht salbt einige Köche und feiert ihre Beiträge zum kulturellen Gedächtnis undMachen Sie ihre Kochbücher zum Kanon, während Sie andere einfach ignorieren, selbst diejenigen, die gegen ihre Auslöschung kämpfen. Die Macht bestimmt, welche Küchen Bestand haben und gedeihen und welche aussterben. Und die Chancen stehen gegen die Khoja Ismailis, die Macher der Einfachenganz original bharazi.

Khoja Ismailis sind eine Unterabteilung von Ismailis, der zweitgrößten Sekte des schiitischen Islam, die ungefähr hat 15 bis 20 Millionen Anhänger weltweit . Die vom persischen Missionar Pir Sayyid Sadruddin aus dem 14. Jahrhundert gegründete Gemeinde Khoja Ismaili stammt aus dem indischen Bundesstaat Gujarat, insbesondere aus der Region Kutch und der Halbinsel Kathiawar, die in den Indischen Ozean hineinragt und an den Rest von Gujarat angeschlossen istauf seiner nordöstlichen Seite. Aber wegen der aufeinanderfolgenden Auswanderungswellen ist die „Heimat“ von Khoja Ismaili nicht auf Indien beschränkt.

„Aufgrund der alten Handelsroute im Indischen Ozean gingen jahrhundertelang nur wenige Inder an die ostafrikanische Küste - Mosambik, Sansibar, Mombasa-Malindi“, sagt MG Vassanji, ein Khoja Ismaili und zweifacher Giller-PreisträgerKanadischer Schriftsteller und, ganz offen gesagt, mein Schwiegervater: "Eine größere Zahl kam Mitte des neunzehnten bis Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts an, was durch Dürren in Gujarat und Handelsmöglichkeiten ausgelöst wurde."Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts provozierte ein Massenexodus von Khoja Ismailis nach Ostafrika.

Vassanji wurde in Nairobi geboren und wuchs in Tansania auf. Ein Großteil seiner Arbeit erzählt die Geschichten seines Volkes: von seiner Herkunft in Indien, von der Migration in seine zweite Heimat in Ostafrika und von der Diaspora Khoja Ismaili auf der ganzen WeltUnd während viele der Gerichte, die die Diaspora genießt, gleich bleiben - wie süßes Thepla, die zähen, frittierten, keksähnlichen Leckereien aus Weizenmehl und Kondensmilch, gewürzt mit Fenchelsamen, Muskatnuss und Kardamom -, arbeitet auch Vassanjibeschreibt, wie sich die Küche veränderte. Als die Menschen zu gedeihen begannen, wurde Fleisch immer beliebter, Kokosnuss, die an der afrikanischen Küste gefunden wurde, wurde zu einem Grundnahrungsmittel, und neue Gerichte wurden zu Haushaltsstandards, wie in Kokosmilch gedünstete Kochbananen, die geliebten Bharazi und Macchi Bhat, saftige Heilbutt-, Lachs- oder Kabeljau-Stücke, mariniert in Zitronensaft, Chili und Knoblauchpaste und gebraten, serviert mit Reis, der in einer gewürzten Sauce aus Tomaten und Kokosmilch gebadet ist. Maniok - Mohogo - wurde ebenfalls beliebt, am köstlichsten in der Formvon MohogoPommes Frites, mit Chilipulver, Salz und Limette bestreut und in einer Zeitungsverpackung serviert, perfekt für einen Familienausflug am Meer.

Sajeda Meghji, Kochbuchautorin und Schöpferin des Khoja Ismaili Food Blogs Chachis Küche sagt: „Die Khoja-Küche musste sich an lokales Gemüse und Obst wie Mohogo Maniok und Matoke grüne Banane / Wegerich anpassen.“ Sie merkt an, dass Einfallsreichtum nicht nur zu neuen Gerichten führte, sondern auch Emigranten wie ihre Mutter zwangAmina Pyarali Meghji, nach der der Blog benannt ist Amina wurde von „Chachi“ oder Tante bezeichnet, um technisch versiert zu kochen. „In den 1920er Jahren nahmen Chachis Eltern eine Dhau nach Ostafrika, um ein besseres Leben zu suchen.“sagt Meghji, und Chachi wurde in Bukandula, Uganda, geboren. „Frauen kochten alles von Grund auf neu - von Chevro [einer würzigen Mischung aus gebratenen Linsen, Reisflocken und gemischten Nüssen] bis zu Athanu [Gurke] und Papad - weshalb Chachi undFrauen wie sie waren erfahrene Köche. ”

Die Khoja-Gemeinde war jedoch nicht in der Lage, ein dauerhaftes Zuhause in Ostafrika zu finden. In den frühen 1970er Jahren vertrieb Idi Amin, der damalige Präsident Ugandas, auf einer Welle des Ethnonationalismus einen Großteil der asiatischen BevölkerungViele Khojas flohen zusammen mit anderen Ostafrikanern indischer Herkunft und siedelten hauptsächlich nach Großbritannien und Kanada um. Obwohl einige übrig blieben, war die Gemeinschaft wieder zerbrochen.

Korb mit Mandazi.

Khoja-Matriarchen, die nun zweimal aus dem Land ihrer Vorfahren entfernt wurden, brachten ihre Küche nach Westen. Aber diese Bewegung, der westliche Drang zur Assimilation und die Tendenz, Khoja-Essen mit allgegenwärtig verfügbarem indischem Essen zu verbinden, drohten, ihre einzigartige Küche auszulöschen."Chachis Küche begann damit, diesen wichtigen Teil unseres Erbes zu bewahren und zu teilen, insbesondere für meine Neffen", sagt Meghji.

Die Diaspora ist jetzt auf der ganzen Welt verteilt und versammelt sich mit Gemeindemitgliedern, um in Jamaat Khana zu beten und sich zu vermischen. Diese Versammlungsorte, die liebevoll als „Khane“ bezeichnet werden, dienen als Tempel und Gemeindezentren und haben dazu beigetragen, Khoja Ismaili zu bewahrenKultur und Küche. „Es gibt eine Tradition von Khoja Ismaili, den ersten Teil von allem, was Sie zu Hause kochen, an das Jamaat Khana zu senden“, sagt Vassanji. „Dieses Essen wird versteigert; der Erlös geht an das Jamaat Khana.“ Die Auktion wird aufgerufennaandi, und ist eine prickelnde Angelegenheit. Auktionatoren stehen hinter Tischen, stöhnen unter Haufen von Lebensmitteln und schießen blitzschnell Preise an den begeisterten Jamaat. Vassanji erklärt, dass Rituale wie naandi zur Entwicklung der Küche beigetragen haben Menschen wurden zu wahren Experten bei biriyani und polierten diekulinarischer Ruf talentierter Mütter und Großmütter.

Die spät gefeierte Diaspora-Kochbuchautorin Noorbanu Nimji, die im Juni letzten Jahres verstorben ist, hat ihren Ruf in Khane gepflegt. Nimji wurde in Nairobi geboren und floh 1976 nach Calgary, einem von etwa 40.000 ostafrikanischen Ismaili-Flüchtlingen, die von der Regierung von aufgenommen wurdenPremierminister Pierre Elliott Trudeau. Nimji lernte, mit ihrer Mutter und ihren Schwägerinnen „an den Ellbogen des anderen“ zu kochen, wie ihre Freundin und Mitarbeiterin Karen Anderson sagt. Nachdem sie in Khane in Calgary einen Vorgeschmack auf ihr Essen bekommen hatte,Die Leute baten sie, Kochstunden zu geben. Eine begeisterte Nimji gab nach und begann, ihre Rezepte mit Hilfe ihres Sohnes Akbar zu dokumentieren. „Bevor sie es wussten, hatten sie einen Stapel!“ Anderson lacht.

So Eine würzige Note - wahrscheinlich das erste Khoja Ismaili-Kochbuch - wurde geboren. Nimji veröffentlichte 1986, 1992 und 2007 drei Ausgaben. Es ist ein bescheidenes Buch, schmal, spiralförmig gebunden wie ein Notizbuch. Aber seine 110 rosafarbenen Seiten enthalten ein Universumvon Erinnerungen und Geschichte, deren kastanienbrauner Schriftzug trotzig gegen Auslöschung steht. Rezepte für aufwändige Unternehmungen wie Muthia - ein herzhafter Eintopf aus Fleisch, Hirsemehlknödel und gemischtem Gemüse, von denen viele einzeln zubereitet werden müssen - wurden bisher nur mündlich weitergegebenbelegen zwei Seiten; Diagramme zum Falten von Samosas ersetzen die Notwendigkeit, geschickte Finger physisch zu beobachten, die gewürzte Gemüse-, Rind- oder Hühnerfüllungen in einen geschmeidigen Teig hüllen. Nur in Kanada veröffentlicht. Eine würzige Note wurde über eine Viertelmillion Mal verkauft. Es ist ein geheiligtes Artefakt der Khoja Ismaili-Kultur, das Paaren als Hochzeitsgeschenk oder Kindern, die zum ersten Mal das Haus verlassen, als Prophylaxe für Heimweh gegeben wurde. Dennoch ist Nimjis relative Anonymität außerhalbder Community spricht Bände.

Khoja-Essen hat auch in Städten wie Vancouver Fuß gefasst, wo Mitglieder der Diaspora Restaurants eröffnet haben, die ihr kulinarisches Erbe präsentieren. Ashish Lakhani übernahm und renovierte den James Street Grill in Burnaby, einem Vorort von VancouverFrühstück-Brunch-Ort und entwickelte sich zu einem Ismaili-Restaurant “, sagt er.„ Wir servieren alles von Biryanis über Muthia, Nayma Choma gegrilltes Fleisch nach kenianischer Art bis Paya langsam gekochte Ziegenfüße in einer Suppenbrühe. Indische RestaurantsServieren Sie diese Art von Essen nicht, weil es so schwierig ist, ausgebildete Ismaili-Köche zu finden. Die Köche sind wirklich Mütter und Frauen. “Lakhani war schon immer bestrebt, ismailisches Essen nach ostafrikanischer Art zu servieren, und profitierte von der Einstellung eines Ismaili-Kochs, Anand, der diejenigen ausgebildet hat, die weiterhin im James Street Grill arbeiten.

Für die meisten gibt es jedoch möglicherweise keine Khoja Ismaili-Gerichte. Es wird selten darüber geschrieben, und abgesehen von James Street Grill kenne ich keine Restaurants, die ausschließlich der Küche gewidmet sind. Dieses Problem der Löschung ist nicht nurentweder auf Khoja-Lebensmittel beschränkt: Mit Ausnahme der äthiopischen und eritreischen Betriebe werden Lebensmittel aus ostafrikanischen Ländern wie Kenia oder Uganda in den USA ebenfalls ignoriert.

Dafür gibt es mehrere Gründe, von denen viele bekannt sind. Die Macht in der nordamerikanischen Lebensmittelindustrie liegt größtenteils in den Händen der Weißen. Viele Amerikaner sind sich der Unterschiede zwischen den Kulturen der verschiedenen subkontinentalen Länder nicht klar, geschweige dennihre Küche; für viele amerikanische Verbraucher ist „indisches“ oder tatsächlich südasiatisches Essen gleichbedeutend mit fetischisierter nordindischer Küche wie Butter-Naan und Kebabs. Restaurants, die von Gerichten wie Hühnchen-Tikka-Masala abweichen, haben wahrscheinlich finanzielle Probleme.

Aber ich denke, einer der größten Schuldigen ist Faulheit. Das Erfassen von Nuancen erfordert Arbeit, und diese Anforderung ist der Hauptgrund, warum eine diasporische Küche um Unabhängigkeit und Anerkennung kämpfen muss. Die scheinbare Nebelhaftigkeit von Khoja Ismaili-Lebensmitteln - auch wenn sie sich einer Kategorisierung entziehen, nichtDefinition - behindert das Verständnis des Essens. Wenn es Dhokras und Samosas enthält, muss es indisch sein. Aber was ist dann Vithumbua oder Kuku Paka? Einfache Vorstellungen von „Authentizität“ und Traditionalismus erschweren dies weiter.

Die Khoja Ismaili-Küche kann ostafrikanisch, indisch oder beides sein. Das Festhalten an diesen Widersprüchen schützt die Küche vor Aneignung, erschwert aber auch die Aufklärung anderer über ihre einzigartigen Tugenden und GeschmackskombinationenIch glaube, wir müssen unsere Aufmerksamkeit auf diejenigen richten, die sie weiterhin praktizieren, die einen cremigen, kokosnussigen Bharazi auf unsere Kochfelder bringen können. Menschen wie Sajeda Meghji und Noorbanu Nimji - diediejenigen, die die Erinnerungen an ihre verschiedenen Heimatländer auf ihren Zungen tragen, wenn sie über Ozeane reisen, da ihre Erinnerung die einzige Rüstung der Küche gegen Auslöschung ist.

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